Рекомендации моделистам,
не имеющим опыта фотосъемки,
но имеющим желание сфотографировать свои модели
Версия 2 – исправленная и дополненная
Нижеследующие заметки предназначены для тех, кто пока не знаком с фотоделом, но хотел бы сфотографировать свои модели. Например, у вас вообще может не быть фотоаппарата, но вместо него у вас есть друзья с различной фототехникой и они готовы предоставить ее вам на время, в «аренду». Прочитав эти заметки, вы сможете выбрать себе что-то подходящее для съемки модели и избежать заведомых ошибок непосредственно при фотографировании. Кроме того, вы сможете оценить шансы получить (или не получить) приемлемый результат с помощью давно пылящегося у вас в шкафу «Зенита» или «Зоркого», то есть ответить на вопрос: есть ли смысл сдувать с него историческую пыль и применять для съемки вновь образовавшихся рукотворных сокровищ.
Аппаратура
Проблема съемки моделей заключается в их относительно небольшой величине. Конечно, речь не идет о макросъемке как таковой, но основные принципиальные особенности макросъемки начинают сказываться, когда вы снимаете объект размером меньше 40-50 см. Не вдаваясь в теорию вопроса, главное – это падение (снижение) глубины резкости при съемке с близкого расстояния. (Это вам не пейзаж, где деревце в 10 метрах от вас может быть столь же резким, как и другое дерево, отстоящее еще на 20 метров.) В чем проявляется недостаточная глубина резкости? Вы ставите свое изделие в масштабе 1/72 для съемки ¾ спереди, наводите на резкость по элементам центроплана и… на готовом снимке только центроплан и резок, в то время как носовая часть размыта, а хвостовая теряется в «тумане», не говоря уж о консолях крыла. Такой результат вам, явно, не нужен. Будем исходить из этого.
Альтернатива – съемка с большего расстояния. Достаточно отодвинуться от модели на 1,5 метра. Тогда все получится резко, но при этом модель займет не более 10% кадра (по площади). Остальное – фон. Такой результат вам тоже, наверняка, не нужен.
Поэтому основным критерием для определения, подходит или не подходит ваша фототехника для съемки модели, является сочетание фокусного расстояния применяемого объектива с минимальной дистанцией съемки. Сначала о минимальной дистанции. Если ваша техника не позволяет приблизиться к объекту съемки ближе, чем на 40-50 см, то при малых и средних фокусных расстояниях качественный результат вряд ли получится. Поэтому предполагаем, что ваша техника допускает возможность фотосъемки с 40-50 см, и в дальнейшем мы будем подразумевать именно такую дистанцию, если не сделано специальных оговорок. Теперь о фокусном расстоянии объектива. Меньше 50 мм не годится вовсе: шансов хорошо (чтобы вам потом понравилось) сфотографировать самолет с размахом крыла меньше 25 см нет никаких. Будем считать 50 мм фокусное расстояние минимально приемлемым. 80-100 мм – уже неплохо. Еще лучше 135 мм. В этом случае нет технических препятствий для съемки модели с размахом крыла около 15 см. Объектив с фокусным расстоянием в 200 мм позволит неплохо сфотографировать изделие размером около 10 см и даже меньше. Вместе с тем длиннофокусные объективы «потребуют» отодвинуться от модели на 80-100 см и более, если фотографируемая модель достаточно крупная. Впрочем, результат от этого только улучшится.
Чтобы сразу ответить на вопрос о приемлемости аппаратуры, технических (паспортных) параметров которой вы не знаете, можно выполнить простейшую последовательность действий:
установить зум в максимально телескопическое положение (если фотоаппарат оснащен зум-объективом),
кольцо наводки на резкость повернуть в крайнее положение для близких расстояний,
глядя на модель через видоискатель фотоаппарата, медленно приближаться к модели, начиная с расстояния около полутора метров,
остановиться в тот момент, когда изображение центра модели в видоискателе станет вполне резким; в этот момент оценить соотношение размера изображения модели в видоискателе и свободного поля; если вас устраивает такое заполнение кадра – тогда вперед! Если же модель уже заполнила все поле кадра, а резкость так и не была достигнута, – и вовсе замечательно! (просто наведете на резкость как надо – без проблем).
Конечно, увеличить реальное фокусное расстояние относительно короткофокусного объектива могут специальные удлинительные кольца, а приблизиться к объекту можно, применив специальные насадочные линзы, но эти средства, чаще всего, из арсенала фотографов со стажем. Однако, если эти дополнительные аксессуары находятся в вашем распоряжении, применяйте их без смущения, когда штатная оптика не «вытягивает» ситуацию.Кроме того, сразу следует иметь в виду то, что большинство современных минилабов (где, наверняка, будут печататься ваши снимки) в состоянии увеличить центральную часть кадра при печати за счет «отрезания» периферийной части кадра. Эта возможность очень уместна, но и возлагать на нее особые надежды не надо: при увеличении центра кадра вдвое на отпечатке становится заметной зернистость, а визуально воспринимаемая резкость снимка существенно снижается.
Так как минимальная дистанция + максимальное фокусное расстояние – важнейший критерий, то нет смысла заведомо отвергать и многочисленные компакт-камеры, или «мыльницы». Но они должны иметь достаточно большой (теле-) зум и неплохую оптику. А главное – иметь так называемый режим «macro», позволяющий фотографировать с тех же 40-50 см или ближе. Такие камеры выпускаются многими фирмами, имеют разные названия и качество. Используйте то, что есть, то, что в пределах досягаемости. НО! при съемке мыльницами с близкого расстояния изображение в видоискателе смещено по сравнению с тем, что получится в кадре на пленке. Необходима соответствующая коррекция (как правило, нужно существенно «сместить» изображение в видоискателе вверх и влево соответствующим незначительным поворотом камеры). Об этом подробнее прочтите в инструкции к «мыльнице» в том месте, где говорится о макро-съемке или просто о съемке с близкого расстояния (то есть о программном режиме «macro»). В противном случае вы рискуете получить кадр с «уехавшим» вверх и влево изображением.
Обязателен штатив или его заменитель. Вам придется иметь дело с достаточно длинными выдержками. А ваши руки не кронштейны, им свойственно известное дрожание, тем более, если вы не опытны в фотографировании с рук или стрельбе из пистолета. Поэтому фотоаппарат должен быть жестко закреплен. (На худой конец, можно просто установить аппарат на столе, но тогда вы потеряете возможность съемки верхних ракурсов.) Работая со штативом (или со стола), желательно иметь спусковой тросик или пульт дистанционного управления (ДУ) для того, чтобы уменьшить колебания камеры от нажатия спусковой кнопки. Но сегодня подавляющее большинство фотокамер (даже простейших) имеют таймерную систему автоспуска, использование которой делает применение тросиков и ДУ не обязательным.
Если описанный минимум имеется в наличии или в пределах досягаемости, то можно отправляться в магазин за пленкой.
Пленка
Пленка потребуется негативная (нет смысла проводить первые опыты сразу с использованием слайдовой пленки) и, естественно, цветная. Рекомендую любительские пленки Fuji или Kodak как обладающие неплохими, а главное – устойчивыми, характеристиками. Чувствительность пленки рекомендую минимальную из любительских, то есть 100 единиц. Выдержки все равно будут длительными, а повышение чувствительности ведет к повышению зернистости (да и цены).
(Впрочем, обретя некоторый опыт, вполне можно использовать и черно-белую пленку для фотографирования в стиле a lá ретро.)
Купив пленку, можно готовиться к съемкам.
Освещение
Освещение желательно естественное (солнечное), ровное, не дающее контрастных теней. Это обстоятельство особенно важно для моделей, имеющих темную окраску. В случае контрастного освещения верхняя (освещенная) часть модели на снимке может оказаться выбеленной, а нижняя (теневая) будет черной или почти черной. Вряд ли это хорошо.
Благоприятные условия освещенности получаются при съемке на балконе в яркий солнечный день, когда солнце не светит прямо на ваш балкон. И наоборот, прямые солнечные лучи, падающие на модель, в большинстве случаев снижают общий результат, зачастую создавая чрезмерный контраст. Исключение составляют очень светлые или серебристые модели, позволяющие эффектно фотографировать себя и при прямом ярком свете (фото 1 и 2). Более того, серебристые покрытия часто проигрывают при рассеянном свете, так как в этом случае «металлики» теряют насыщенность и яркость и приобретают посторонние оттенки (фото 3).
Иногда контрастная тень от прямого яркого света уместна и при темном верхнем камуфляже, когда она позволяет “дорисовать” светлые нижние обводы, которые могли бы потеряться на светлом фоне (фото 4). Ну и, конечно, не бывает правил без исключений. Если вы хотите, чтобы яркий пестрый аппарат, например, в юбилейной окраске «заиграл» всеми своими цветами, то без прямого солнечного освещения, наверное, не обойтись. Кстати, на результаты съемки при прямом солнечном свете решающее значение окажет правильный подбор матовости/глянцевости лака, покрывающего модель.
Съемку можно проводить и в комнате, если в ней нет резко выраженного цветового поля (если у вас ярко-синие или интенсивно красные обои, то от съемки в таком помещении лучше воздержаться). При съемке в комнате выдержки еще более возрастут из-за снижения освещенности. 2 секунды, 4, 6, 8 и даже 10 секунд – в порядке вещей. Это не должно смущать. (Но в любом случае попросите своих домашних на время вашей фотосъемки воздержаться от занятий гимнастикой, аэробикой, рок-н-роллом, не хлопать дверями. Лучше предложить им прогулку на свежем воздухе или просмотр телевизора. Это позволит вам снизить до минимума случайные вибрации фотоаппаратуры, ведущие к снижению резкости снимка.)
При съемке в помещении категорически не рекомендую использовать бытовые осветительные приборы (в просторечии – лампы). Лампы накаливания сделают снимок желтым, а лампы дневного света – зеленым. С этими явлениями можно бороться специальными светофильтрами, но такая борьба – за рамками вводной статьи.
В принципе можно использовать фотовспышку. В большинство фотокамер они встроены. Но в этом случае изображение станет более контрастным. А главное – непредсказуемый (неуправляемый) эффект могут создать блестящие элементы моделей.
Следует иметь в виду, что большинство компактных камер имеют ограниченный диапазон выдержек, особенно в длинную сторону. Самые длинные выдержки обычно не превышают ½ сек или 1 сек. Но если автоматика камеры «потребует» более длинную выдержку, то фотоаппарат автоматически – без вашего участия и согласия – будет использовать свою встроенную вспышку на более коротких выдержках.
Фон
В качестве фона может быть использовано что угодно, если, конечно, речь не идет о сложном, диорамном фоне. Но простейшие принципы таковы. При съемке темной модели фон лучше выбрать светлый (фото 5), для светлой модели годится как светлый (но другого цвета), так и темный фон. Годится ткань, бумага, листы ДВП и т.д. – это ваш выбор. Со временем можно будет немного пофантазировать: сфотографировать модель, расположенную на чертеже (фото 6) или на фоне иных изображений (крупные рисунки, фотографии) прототипа – эффект должен получиться неплохой или, во всяком случае, своеобразный (фото 7 и 8).
Избегайте ярких фонов. Они могут дать неожиданный эффект. Одно время я снимал на яркой желтой ткани. Так вот, в этих обстоятельствах Gloster Meteor NF Mk.12, покрашенный в Dark Green и Medium Sea Grey, приобретал на снимках ярко выраженный синий (!) оттенок (фото 9). МиГ-23М, имевший лишь едва заметную добавку голубого к светло-серому, также становился интенсивно голубым (фото 10). Снимки, сделанные с аналогичными эффектами, довелось видеть в журнале Scale Aircraft Modelling (Volume 22, number 5, или проще Июль 2000), где были опубликованы снимки замечательных моделей EE/BAC Lightning, имевших натуральное металлическое покрытие. Часть снимков была сделана на интенсивном красном фоне, при этом самолет выглядел явно зеленым(!). Впрочем, описанное явление не является предопределенным. Буквально соседний кадр может быть вполне свободен от парадоксальных цветовых искажений (фото 11). Однако от яркого фона я предпочел отказаться ради более стабильных и прогнозируемых результатов. Сейчас применяю светлую ткань бледно-розового цвета, которая на отпечатках выглядит почти серой.
Есть смысл сфотографировать модель, поставив ее на зеркало. Тогда у вас получится «увидеть» модель не только сверху, но и снизу. Хотя бы частично (фото 12 и 13), но – на одном снимке. (Можно, конечно, положить объект съемки «кверху брюхом» (фото 14 и 15), но не всегда это позволяют особенности конструкции: антенны, например, могут пострадать.)
Довольно легко сымитировать съемку ночью. Для этого достаточно, когда стемнеет, направить на модель луч диапроектора. О фоне можно почти не заботиться – черным будет все, что не освещено лучом. Но при печати придется делать цветовую корректировку (убирать желтизну), так как диапроектор не дает дневного цвета. Чтобы сузить луч диапроектора сделайте «слайд» из плотной черной бумаги с отверстием. Размеры отверстия подберите сами, исходя из реального взаимного расположения модели, диапроектора и фотоаппарата. Я использую эллиптическое отверстие с приблизительными размерами 6 на 8 мм. Ну и, конечно, располагая модель, диапроектор и фотоаппарат, нужно следить за тем, чтобы световое пятно от луча, упершегося в стену, не оказалось в кадре. Результат – на фото 16.
Ракурсы
Как располагать модель при съемке – в принципе это вопрос вкуса, потребностей, желаний. Но есть классические ракурсы технической съемки, которые десятилетиями используются при фотографировании настоящих самолетов (для технических описаний, например). Это вид сбоку (фото 17 и 18), вид спереди (фото 19), ¾ спереди (фото 20), ¾ сзади (фото 21). Все с относительно низкой точки. Можно эти ракурсы чуть-чуть оживить, отказавшись от абсолютной геометрической точности расположения. В первую очередь это относится к видам сбоку (фото 22) и спереди.
Съемка с низкой точки моделирует восприятие настоящего самолета с земли. Если вы фотографируете без использования штатива, просто положив фотоаппарат на стол, то для 48-го масштаба вы автоматически (не задумываясь об этом) имитируете взгляд стоящего в полный рост человека. Если же вы компонуете кадр так, что все три точки опоры самолета выстраиваются на одной горизонтальной линии, то считайте, что вы с фотоаппаратом по-пластунски и скрытно подползли к вражеской, например, авиатехнике, и вскоре ваши снимки через местных партизан уйдут в Центр (фото 23). Во многих случаях такой ракурс воспринимается весьма динамично и является одним их самых эффектных, кстати, не только для моделей, но и для настоящих самолетов.
Непросто получить хороший снимок вида спереди. В этом случае нехватка глубины резкости особенно заметна. Эффектные кадры вида спереди потребуют фокусных расстояний около 200 мм и больше даже для сравнительно крупных моделей при одновременном отдалении от объекта съемки примерно на 1 метр.
Как уже было сказано, съемки с более высоких точек возможны только с применением штатива (подложенная под фотоаппарат стопка книг не спасет, так как объектив фотоаппарата должен смотреть существенно вниз, а не горизонтально). Съемка с более высокой точки дает представление о геометрии модели в плане (фото 24), а иногда позволяет получить вполне эффектные ракурсы (фото 25).
Если снимаете модель целиком, а не отдельные фрагменты и детали, то поначалу (пока нет большого опыта) старайтесь разместить самолет в центре кадра, оставляя лишь небольшие расстояния до границ кадра. Все это осуществляется, глядя в видоискатель (но помните про особенности «мыльниц» и требуемое смещение!). Перед самостоятельной съемкой не повредит посмотреть на фотографии моделей в сети и на бумаге. Вы можете попробовать воспроизвести понравившиеся вам ракурсы, то есть повторить чей-то удачный с вашей точки зрения опыт композиции.
Старайтесь расположить модель так, чтобы отчетливо были видны наиболее интересные конструктивные особенности (фото 26 и 27).
Если аппаратура позволяет, можно сделать относительно крупноплановые снимки, сосредоточившись на фюзеляже как на наиболее характерной части самолета. То есть при формировании кадра с использованием нижних ракурсов можно «отрезать» внешние части консолей крыла и горизонтального оперения, оставив их за пределами кадра. Вместе с тем установленные в носовой части трубки Пито (ПВД) и другие выступающие вперед элементы «отрезать» не следует – это портит впечатление (теряется целостность и динамика восприятия, снимок выглядит небрежным; а между тем. это часто встречающаяся ошибка неопытных фотографов).
Съемки элементов модели крупным планом (фото 28) еще более ограничиваются техническими возможностями применяемой аппаратуры.
С другой стороны, задача во многом облегчается, если вы снимаете группу самолетов. При этом вы неизбежно увеличиваете расстояние до объекта съемки, что само по себе влечет за собой увеличение абсолютной глубины резкости. Кроме того, можно отказаться от максимальных фокусных расстояний и максимально закрытых диафрагм. Да и вообще, групповой портрет часто смотрится эффектнее, чем индивидуальный, особенно когда речь идет о семействе однотипных самолетов или самолетов одной эпохи (фото 29, 30 и 31). Поэтому «групповой портрет» – это выход для тех, у кого нет длиннофокусной фототехники: располагаете звено или эскадрилью в масштабе 1/72 (тем более 1/48) на полу и снимаете со стандартным фокусным расстоянием 50 мм, удалившись от «аэродрома» на 1-1,5 метра. В результате получите коллективный «портрет» своих творений. Согласитесь, это лучше, чем ничего.
Параметры съемки
Под параметрами съемки будем в данном случае понимать только экспозиционную пару «выдержка – диафрагма». Учитывая теоретическую объемность вопроса, позволю себе говорить только о собственных рекомендациях, ориентированных на начинающих.
Если вы рискнули снимать «продвинутой» компактной камерой («мыльницей»), установите в ней автоматический режим «пейзаж». Он обеспечит максимальную глубину резкости. Зум выдвиньте в максимально возможное телескопическое положение. «Мыльница» сама наведет на резкость (как сможет), если дистанция съемки не меньше минимальной. Все. Убедившись, что все в порядке, можно включать автоспуск и ждать срабатывания затвора. (Естественно, подразумеваем, что к этому времени фон подобран, модель установлена в нужном вам ракурсе, а фотоаппарат зафиксирован штативом или просто покоится в нужном вам положении, обеспечивая выбранную композицию снимка.)
Если у вас зеркальная камера со встроенной автоматикой, выберите режим приоритета диафрагмы и закрутите ее (диафрагму) максимально, насколько позволяет установленный на камеру объектив. Это может быть f/22, f/27, f/32 – выбирайте максимальное значение. В режиме приоритета диафрагмы автоматика камеры сама сообщит вам длительность выдержки.
Если вы работаете с объективами, имеющими переменное фокусное расстояние (зум-объективы), то надо иметь в виду следующее. Крайние положения фокусного расстояния (как минимального, так и максимального) ведут к некоторому снижению качества. Оно проявляется и в снижении резкости, и в появлении линейных искажений (дисторсия), и в затемнении углов (виньетирование). Хотя все эти явления, чаще всего, незначительны (так что обнаружить их без специального оборудования трудно), тем не менее, для получения более высокого качества изображения лучше немного отступить от максимума. Например, при зуме 35-135 мм снимать лучше на 120 мм или 125 мм, а не на 135 мм. Сказанное относится к тем случаям, когда фокусного расстояния хватает для нормального заполнения кадра моделью. Иными словами, чем отодвигаться от модели на максимальном фокусном расстоянии, лучше несколько уменьшить фокусное расстояние, не отодвигаясь от объекта съемки.
Наводка на резкость полностью за вами, если в камере и объективе нет возможности автофокусировки. Если же камера имеет систему автофокусировки, то ваша забота заключается в том, чтобы указать автоматике камеры место (точку) фокусировки. В любом случае наведение на резкость должно осуществляться по точке, лежащей на одной трети расстояния между самой близкой к вам (к передней линзе объектива) и самой дельней от вас точкой снимаемой модели. Не пугайтесь размытости (нерезкости) частей модели, удаленных от этой выбранной точки. Если вы закрутили диафрагму до предела, то глубина резкости будет максимальной из возможных и многократно лучше наблюдаемой в видоискателе. Если же в фотоаппарате есть функция так называемого репетира диафрагмы, то вы сможете заведомо проконтролировать реальную глубину резкости. (Кстати, и для случая компакт-камеры чаще всего есть возможность указать потребную точку фокусировки, то есть точку максимальной резкости. Не откажите «мыльнице» в этом удовольствии.) Ну вот, и здесь все готово к съемке – включайте автоспуск или примените дистанционное управление.
Если же у вас камера без встроенной автоматики, а вы не являетесь сколь-нибудь опытным фотографом, то при определении правильной экспозиционной пары проблемы ваши максимальны. Но если положение действительно таково, то, вероятнее всего, камера не ваша, а предоставлена вам более опытным приятелем. В этом случае попросите его помочь вам при съемке. Опытный помощник (кто кому помогает – вопрос) подскажет вам правильную выдержку, исходя из чувствительности купленной вами пленки, реальной освещенности объекта съемки и характеристик вашей модели (темная она или светлая). Но не забудьте ему сказать, что вам требуется максимально закрученная (закрытая) диафрагма. Если же нет и опытного друга-помощника, то попытайтесь определить параметр выдержки по таблице экспозиционных пар. В каждой любительской пленке Fuji, например, такая таблица в упрощенном виде печатается на внутренней стороне упаковки. Не бойтесь ошибиться. Если «по правилам» выдержка должна быть 0,7 секунды, а вы сняли на 1/3 секунды или, наоборот, на 1,5 секундах, это не приведет к фатальной трагедии. Фотографическая широта современных пленок достаточно велика, а возможности печати позволяют затемнить или выбелить со сносным качеством любой любительский негатив, снятый с ошибкой до 3-4 ступеней в любую сторону. Подчеркну, речь идет о съемке на негативную пленку. Если же вы хотите без встроенной автоматики получить слайды, то есть готовитесь снимать на позитивную (обращаемую) пленку, а опыта определения экспозиционной пары у вас нет, то в этом случае без экспонометра не обойтись. Вместе с тем, и к показаниям экспонометра во многих случаях нужно относиться творчески, то есть использовать их в качестве базы, а затем вносить дополнительные поправки.
Сколько снимать?
На этот вопрос ответить несложно: сколько фотопленки (и денег) не жалко. По собственному опыту результаты съемки могу оценить так:
– 75-80% кадров получаются хуже, чем зрительное восприятие модели,
– до 20% в целом соответствуют зрительному восприятию,
– и не более 3-5% – настоящая удача! – на фотоснимке модель смотрится лучше (эффектнее), чем на самом деле.
Конечно, это не значит, что каждый 20-ый кадр обязательно будет шедевром, – только щелкай. Просто на большее рассчитывать вряд ли стоит. Надо отдавать себе отчет в том, что даже незначительные изменения ракурса могут радикально сказаться на конечном результате. Речь идет об игре света и тени, цветовой гамме, отблесках и бликах. Кроме того, не вполне правильный выбор экспозиционной пары (выдержка – диафрагма) может сказаться на проработке деталей и цветопередаче. Поэтому 3-4 кадра на одну модель, на мой взгляд, мало. Оптимум – около 12-16 снимков. Уж лучше вам понравится вся серия из, например, 15 снимков, чем 4 сделанных отпечатка покажутся негодными. Поэтому дублируйте кадры с незначительными изменениями ракурсов и экспозиционной пары.
Ну а после того, как дело сделано (фотоаппарат и вы отработали свое), наступает период, где от вас уже немногое зависит, но от этого процесс не становится менее ответственным, так как впереди – результат.
Проявка пленки и печать фотоснимков
Здесь все стандартно. В процесс проявки пленки вмешаться в принципе невозможно. Однако отдать пленку все же лучше непосредственно в лабораторию, где проявляют за 1 час, а не в приемный пункт. В этом случае ваш выигрыш:
– меньше вероятность, что ваша пленка потеряется (очень редко, но случается),
– меньше вероятность механических повреждений пленки (изломов, царапин),
– ну а если вашу пленку – не дай Бог! – запороли (и это крайне редко случается), то претензии предъявите сразу, по адресу и от чистого сердца.
Собственно проявка длится не более 15-20 минут. Вот через 20 минут и зайдите за проявленной пленкой.
Ну а при печати снимков желательно присутствовать. Вы можете попытаться уговорить оператора сделать кажущиеся именно вам необходимые корректировки. Вы и только вы знаете, чего хотите. Оператор же, предоставленный сам себе, сделает по своему вкусу, а то и вообще доверит ваши снимки автоматике. В этом случае вы рискуете быть крайне не удовлетворены результатами съемки, хотя в процессе съемки на самом деле сработали без существенных огрехов. Например, самолет на отпечатке может получиться чрезмерно темным или чрезмерно светлым, окрасится в зеленые, фиолетовые или иные тона. Когда речь идет о снимках вашей загородной прогулки с друзьями, то цветовые искажения не столь уж важны. Когда речь идет о результатах фотосъемки вашего модельного творчества, вам будут, поверьте, очень досадны любые цветовые искажения (тем более после моих слов о том, что вашей вины в этом, скоре всего, не будет) Как показать коллегам по увлечению снимок своей модели летательного аппарата, совершенно искаженной по цвету?! Вспомните при этом, как тщательно вы подбирали оттенки камуфляжа!.
Итак, оператор фотозаведения, где печатают снимки, может очень много:
– осветлить-притемнить итоговый отпечаток,
– изменить-скорректировать-испортить-улучшить цветовую гамму снимка в целом,
– во многих случаях, если позволяет печатающая машина, увеличить центральную часть кадра, не изменяя размер отпечатка.
Поэтому крайне желательно найти с оператором общий язык. Если это удалось – очень хорошо. Но чего точно не может оператор, так это
– варьировать резкостью снимка,
– изменять цветовую гамму в одном месте, не изменяя ее по всему полю кадра,
– кадрировать отпечаток смещением снимка вдоль короткой стороны кадра; возможно только увеличение центральной части и смещение вдоль длинной стороны кадра (учитывая это обстоятельство, кадрировка полностью за вами в момент формирования композиции, и лучше всего сделать ее безупречной сразу).
Впрочем, все, что может и чего не может оператор минилаба, а также много другое можно сделать и позже с использованием компьютера и программы фоторедактора. Впрочем, это совершенно отдельная тема.
……………………………
Итак, предложенные заметки предназначены для фото-дилетантов (в хорошем смысле этого слова). Если же ваши намерения более серьезны и долгосрочны (например, специально для фотографирования моделей вы намерены потратить солидные деньги на соответствующую фотоаппаратуру), то советую не ограничиваться этими краткими рекомендациями, а более глубоко изучить особенности съемки с близкого расстояния и существующий рынок подходящей для этого фототехники. В частности, для начала можно обратиться к статье, опубликованной на https://jetmodels.port5.com/tips/photo/photography.htm, а затем двинуться дальше, на фото-сайты.
Успехов!
P.S. Все снимки, приведенные в качестве иллюстраций к статье, выполнены фотоаппаратом Canon EOS Elan II с объективами Canon EF 28-105 USM и EF 28-135 IS USM с использованием позитивной пленки Fujicolor Superia. Все фотографии, кроме оговоренных в комментариях к фотографиям случаях, сканированы с отпечатков размером 10х15 см, этим определяется размер их приемлемого экранного увеличения. Кроме того, при сканировании в ряде случаев заметно возросла контрастность изображения, что резко ухудшило читаемость изображения на экране в теневых участках, а также в темных зонах.
(В комментариях к иллюстрациям в скобках указаны параметры съемки: чувствительность пленки, фокусное расстояние, диафрагма, выдержка.)
