Тип: P-51B
Масштаб: 1/48
Производитель: Tamiya

Ленивый “мустанг” или записки дилетанта

Вместо предисловия

Мысль собрать модель аэроплана меня последние лет десять не посещала. Так уж получилось, что все больше по “броне” специализировался. Пока не устал от этого трудоемкого дела. Короче, потянуло отдохнуть на чем-либо ненапряженном. А заодно испытать в деле новый аэрограф. Поскольку несколько предпринятых в разное время попыток собрать бронетехнику “из коробки” затягивались на полгода и более, и рано или поздно, все равно оканчивались привлечением “фирменных” и самодельных аксессуаров и конверсионных наборов, я начал искать менее трудоемкий объект приложения усилий с тем, чтобы сократить интервал между сборкой и покраской. Был еще ряд причин – это и традиционные подначки “авиаторов” типа “танк – каждый собрать может, а вот поди попробуй…”, и, главное – изложить материал в качестве наглядного пособия на тему “что делать, как, и кто виноват”, собрав воедино все примененные мной на практике знания, в назидание подрастающему поколению. Не все в этой статье, конечно, суть истина в последней инстанции или предмет для подражания, но буду рад, если хоть кто-то призадумается в процессе совершенствования своих навыков. А шибко умные текст курсивом могут не читать, им и так “все понятно”. Для всех остальных я составил “Приложение”, в котором содержатся необходимые пояснения, введение в терминологию и дополнительные сведения. Тем, кто и после этого ничего не поймет, остается только посочувствовать, потому что им подсунули журнал для моделистов вместо “Плейбоя”, где тоже иногда пишут про “технику дела”.

В качестве объекта приложения усилий был, наконец, выбран Тамиевский Р-51В, который британцы прозвали “Мустангом”.

Изящный контур, отсутствие принципиальных нареканий по геометрии и возможность порезвиться с покраской, сделав типичный истребитель с признаками индивидуальности. Опять же, если эту модель скусить с литников и потрясти в коробке, она и сама соберется, настолько чисто и точно выполнены стыки деталей.

Осталось только понять, на что все это должно стать похожим. Короче, потребовалась небольшая литературная проработка. Куды податься дилетанту? Конечно, в Сквадроновский “In Action”. Всех вопросов этот буклет не снимет (скорее – добавит), но общую картину даст. Логическим продолжением знакомства с прототипом может стать Сквадроновская же брошюра из серии “In Detail”, надо только делать поправку на “музейное” состояние некоторых объектов на фотографиях. Также сильно помогли фотографии и тексты, обильно рассыпанные по Интернету. После некоторых раздумий остановился на варианте из первых серий, благо, прилагаемая версия машины “Шангри-Ла” Дона Джентла из 4-й истребительной авиагруппы 8-й армии достаточно хорошо подкреплена справочным материалом. Дополнительные аксессуары использовались по минимуму – скромный набор фототравления от “Эдуарда” и патрубки от “Москита”. Можно, конечно, было обойтись и без них, вдумчиво вырезав привязные ремни, накрасив приборную доску, засверлив патрубки etc, благо модель все это позволяет. Но в пересчете на трудозатраты соотношение цена/качество упомянутых примочек делает их достаточно привлекательными.

В коробке

Отливки серого пластика без облоя, масла и царапин, следы от стыка пресс-форм и толкателей либо практически не заметны, либо спрятаны с “рабочих” поверхностей. Аккуратно проработана полотняная обшивка, да и практически все мелкие детали.

Кок модели из двух половин с полиэтиленовым вкладышем-подшипником (насаживается в сборе на прилитый к фюзеляжу “вал редуктора”), лопасти даны отдельными деталями. Также отдельными деталями даются элероны, патрубки с обтекателями и без оных, литые диски колес (сами колеса – с чистеньким протектором “в шашечку”), ну и прочие необходимые детали. Подвеска представлена 500 фунтовыми бомбами и картонными баками. Прозрачный литник содержит варианты остекления для положения “открыто” и “закрыто”, прицел непонятного вида, остекление посадочной фары и некую затычку с пупырышком, эту самую фару символизирующим. На довесок пролит (воедино с козырьком) вариант остекления со сдвижным Мэлкомовским колпаком. Большая портянка декали содержит необходимую технологичку и варианты на три версии. Сдвиг цветов малозаметен, но есть.

Согласно старой англосаксонской идиоме можно долго спорить, сколько чертей уместится на кончике иглы, примерно столько же можно рассуждать на тему – что точнее – модель или чертежи. И примерно с тем же результатом. Надо либо все обмерять самому в натуре, либо поверить кому-то на слово. Я выбрал третий путь – собрав на резиновых колечках основные детали машины воедино, я покрутил ее в соответствии с ракурсами многочисленных фото и успокоил себя выводом, что ЭТА модель ПОХОЖА на прототип. К слову, прикладывание к разным чертежам показало разброс в 1-2%, что тоже “в пределах нормы”.

Оставалось разобраться только с мелкими, но подчас досадными для модели такого уровня ляпами.

Доработка

Фюзеляж

Кабина на отливках в целом хорошо проработана, за исключением того, что пол кабины на P-51В и последующих был прямой, не повторяя форму крыла. Конечно, деталей в кабине можно было бы пролить и побольше, ну так на то человеку руки (или кошелек?) дадены, чтоб иметь возможность все поправить по своему усмотрению. Впрочем, если посадить прилагаемого пилота и закрыть фонарь, можно вообще ничего специально не делать, только аккуратно все покрасить изнутри. Для варианта с открытым фонарем доводка свелась к установке фототравленой приборной доски, привязных ремней и всякой выступающей мелочевки типа рычажков, маховичков, рукояток перезаряжания пулеметов, педалей и т.п.

Бес попутал прочитать с умным видом в “Ин Экшене”, что топливный бак за кабиной начали ставить с версии В-10. Строго говоря, написано там уклончиво (без привязки к заводским номерам), но трактуется по тексту, увы, именно так. В результате, зашпаклевал я горловину снаружи, а заодно и убрал следы бака за кабиной изнутри. Также, использовав Эдуардовские коробочки, установил “облегченный” вариант радиооборудования, без SCR-274, который в 4FG был не редкость, в т.ч. и на машине Д. Джентла. Опять же, это избавило от необходимости натягивать нитку антенны и заморачиваться с пружинами, обошелся лишь экранированным антенным вводом от “весла” УКВ-рации SCR-515. Также слегка проработал мелочи на откидной створке фонаря, которые лишь условно намечены на заготовке. Прицел на модели, видимо, содержит признаки всех, когда-либо американцами использовавшихся. Для придания ему сходства с N9, устанавливавшегося на Р-51 в начале 1944г, пришлось слегка его обточить и поставить новое зеркальце из блистера от упаковки “Супермомента”, им же и закрепив.

Техника дела: Чтобы высадить на поверхность капельку циакрина, очень удобна булавка с загнутым серпом заостренным кончиком, на нем капелька и собирается. Легким касанием поверхности можно высадить только часть этой капельки, куда потом не мешкая и воткнуть закрепляемую деталь

Все остальное на фюзеляже собирается как в сказке наяву, единственное место, потребовавшее накладки из фольги – это нехорошая щель под совком заслонки выхода воздуха из тоннеля водяного радиатора. И немножко шпаклевки понадобилось, чтобы спрятать стыки перед хвостовым колесом.

Техника дела: Наружные поверхности, дефекты расшивки проще исправлять, заливая циакрином (Суперглюком, Супермоментом). Сохнет быстро, усадки не дает, полируется до зеркального блеска. Единственная проблема в зашкуривании, поскольку твердость пластика несколько ниже, и есть риск, увлекшись, просадить поверхность в обрабатываемом месте. Чтобы этого не происходило, для начала дефективный участок ограничивается прозрачным скотчем (лучше – потоньше и попрочнее, также лучше – если по соседним границам расшивки, буде оне рядом найдутся). Далее, без риска задрать защищенные скотчем места, прошпаклеванная поверхность зашкуривается с повторением геометрии до появления заметной бахромы на границах скотча. После этого скотч снимается, и поверхность мягкой шкуркой выводится “в ноль”, проверяя кривизну по блеску в отраженном свете. На мало ответственных деталях можно обойтись и обычной шпаклевкой (я использовал Хамброловскую), ее излишки (пока не застыла) прекрасно удаляются ваткой со спиртом, намотанной на заточенную спичку.

Патрубки

С Москитовскими патрубками пришлось немного повозиться. При всей своей внешней похожести, напрямую они в модель не встанут (это, видимо, относится к любым моделям самолетов с рядными двигателями, из мне известных). Требуется подгонка по посадочному месту. Растачивать на пластике фюзеляжа это место, наверное, можно, но я выбрал более простой для P-51 способ. Удалив лезвием с Москитовской обоймы патрубков нижнюю стенку и срезав с “родных” патрубков все лишнее, я циакрином вклеил одно в другое, после чего получил более жесткую конструкцию, которую и обточил до требуемого размера. Верхний капот и патрубки решил не фиксировать до момента покраски и окончательной сборки.

Крыло

Закончив фюзеляж, разработчики пресс-формы явно утомились. Причем настолько, что на крыле так и остались откровенные недоделки. Это – и забытые впопыхах крыльевые навигационные огни, и квадратные дыры на месте лючков для выбрасывания гильз. А еще – это отвратительные утяжины по верхней поверхности консоли в местах, где с изнанки находятся приливы-утолщения под посадку закрылков. Также не очень мне понравилось, как сделаны пулеметные порты, решил доработать и это место. Проблему гильзовыбрасывания я решил, загнав в дыру пластиковую вставку – перемычку. С внутренней стороны к консолям приклеил пластиковые брусочки для фиксации пулеметных стволов. После чего добавил немножко тянутых литников в ниши шасси для имитации электро- и маслопроводов, прорезал нервюры – внутренние торцы элеронов, и склеил крыло воедино. Пулеметные порты изготовил из вставок – железных трубок, которые загнал в рассверленные отверстия и замонолитил циакрином, после чего обточил по форме носка крыла.

Техника дела: Для изготовления тонкостенных трубок в ~2мм стальной пластине высверливается отверстие-фильера (лучше сделать сразу несколько диаметров, совсем хорошо после обработки все закалить), снимается заходная фаска. После чего пластина зажимается в тиски. Из тонкого металла (жесть, латунь) вырезается полоска шириной в три диаметра, после чего с капелькой масла пассатижами протягивается сквозь фильеру. Резать трубку можно тонким отрезным диском (у кого есть) или, надпилив трехгранным надфилем пока не надоест, обломить и отторцевать. После того, как порты были готовы, намотав для соосности полоску изоленты на сверло 0,8 мм, я засверлил сквозь порты внутренние бруски-упоры для вставки стволов – обрезков шприцевых иголок.

АНО на концах крыльев пришлось изготовить самостоятельно, используя прозрачный полистирольный литник.

Техника дела: Обточив кончик гвоздя подходящего диаметра до требуемой формы, я выбил им в свинцовой пластинке лунку, куда энергично вдавил раскисший в пламени свечки торец прозрачного литника. После чего отформованный блистер был срезан лезвием и приклеен Хамброловским Clear Fix по месту.

После чего все видимые глазом внутренние участки крыла были задуты базовым слоем “желтой цинковой грунтовки”, и я приступил к сборке посадочной фары. Попытка использовать родную заготовку успеха не принесла, “это” похоже на что угодно, кроме фары. Посему заменил ее тонкой пластинкой, закрывающей стыковую щель, на которую наклеил мелкую Эльфовскую фару, в которой обрезком шприцевой иглы наметил “лампочку”.

С остеклением по форме носка крыла пришлось немножко повозиться с подгонкой, потихоньку подтачивая сопрягаемые поверхности с целью вывести все в плоскопараллельное состояние.

Напоследок прорезал узкие щели между крылом и внешней стороной элерона.

Техника дела: На режущей кромке бритвенного лезвия трехгранным надфилем делаются зубья-насечки, после чего лезвие плоскостью слегка доводится об мелкий шлифовальный брусок, и пилка готова. Чтобы ее не “уводило” в сторону при работе, можно зажать винтами между двумя пластинами (от детского конструктора).

Хвостовое оперение

Практически ничего серьезного делать не понадобилось, горизонтальное оперение встает на место сразу и без клея. Разве только пришлось чуть-чуть тонкой шкуркой пригладить кромки и более четко обозначить границы стыков подвижных и неподвижных плоскостей. Имитация выступающей части хвостового АНО была отрезана, засверлено отверстие 0,3мм, куда вставлен и зафиксирован прозрачный блистер из тянутого литника.

Техника дела: Наверное, все знают, как вытянуть литник. Кто не знает – отрезок литника держится над пламенем свечки (плохо, когда сквозняк) с осевой прокруткой пальцами для равномерного нагрева до состояния, пока не размягчится обогреваемый участок, после чего вне зоны нагрева руки разводятся в стороны. Если делать это в вертикальной плоскости, получится более прямая вытяжка. Проблемы начнутся, если понадобится усадить этот литник слегка обратно, чтобы получить капельку на конце. В большинстве случаев при нагреве получается что-то на манер шляпки гвоздя. Чтобы этого не происходило, надо тянуть перегретый (но не горящий!) литник по возможности медленно, чтобы частично высвободить высокоэластические напряжения в пластике, иначе они зафиксируются при остывании и сработают обратно при нагреве.

Стойки шасси

Стойки основного шасси сделаны очень неплохо, присутствуют все необходимые мелкие детали, правда, все одно не масштабной толщины. Основная проблема – с ножничным шарниром, который в реальности монолитным не был.

Предлагаемые Эдуардом пластинки навряд ли помогут, поскольку плоские, и неверны.

Самый логичный вариант – спаять новые, правильные, по техническим причинам (после прямого контакта рукой с брызнувшем при розливе расплавом припоя) отсрочил бы процедуру покраски примерно еще на месяц, посему я пошел традиционным путем, выгрызая остро заточенным резаком подсверленные по контуру поверхности.

Колеса

На многих фотографиях отчетливо видно, что иной раз “резина” на колесах слегка продавлена под весом машины. Решил и я попробовать, как это будет смотреться на модели, слегка оплавив ее колеса.

Техника дела: Участок поверхности утюга был накрыт фторопластовой пленкой и методом “тыка” с помощью кусочков литников была подобрана рабочая температура (~2). После чего колеса были насажены на общую ось (обернул скотчем сверло близкого диаметра) и слегка придавлены к нагретой поверхности. Результат меня устроил, правда, потребовалась небольшая подчистка надфилем для придания естественных контуров.

Подвеска

Бумажноклееные британцами баки, предлагаемые в наборе, всем хороши, кроме одного – некоторого исторического несоответствия. 4 ИАГ в это время летала со штатными металлическими, видимо, пока все не выкинули. Выход из положения – “махнуть не глядя” с набором от P-51D, которому бумажные, может быть, больше подойдут. А если “глядя”, то бак требует замены заливной горловины на более раннюю, выступающую, с крышкой автомобильного типа. Что и было сделано с использованием подточенного литника и фототравленых заготовок для зеркал из Эдуардовского набора на GMC, невостребованного после появления Аберовского. Примечательно, что протравленные перемычки между зеркалами и основной платой прекрасно сыграли роль шипов на торцах крышки горловины прототипа. Доработка пилонов свелась к засверливанию рогов-бугелей и установке шпилек с пятками, предохраняющими бак от бортовой раскачки на пилоне.

Винт

Единственная тонкость при сборке винта – отследить длину хвостовиков лопастей при вклеивании, иначе в них будет упираться втулка от наружной половины кока при сборке. Я эту втулку просто выкусил. Чтобы не мешала. Винт в сборе (подшипник я не ставил) надевается на вал с легкой посадкой, и это меня вполне устраивало, поскольку крутиться на статичной модели ему совершено не обязательно, напротив, туго насаженый винт не дает щели между капотом и служит иной раз своеобразной опорой при фиксации в горизонтальном положении при сборке, а то и покраске в положении “на брюхо” или “кверху брюхом (красился винт в последнюю очередь)

Отделка

Про соленые блины

Когда уже почти все было готово, как водится, нежданно получил я информацию по привязке модификаций к заводским номерам. Из чего следовало, что баки за кабиной появились уже в конце пятой серии, соответственно, у меня на столе лежит заготовка на более раннюю машину.

Долго не огорчался, поскольку на следующий день на клубе углядел Аэромастеровскую декаль на машины той же 4 ИАГ, среди которых был вариант на Р-51В-1-NA, который меня полностью устраивал.

Летал на нем лейтенант Фрэдди Гловер (Fred Glover, 336FS, 4FG), судя по послужному списку, задиристый парень, за четыре месяца полетов на машине с номером 43-12214 набивший на земле и в воздухе восемь подтвержденных вражеских самолетов.

Да и машина имела вид достаточно залихватский. Опять же, рыжеволосая “Rebel Queen” наводила на ассоциации с Робин Гудами и прочей романтикой местного средневековья. Вот только разместил картинку неизвестный маэстро аккурат в зоне завихрения копоти выхлопа. Ну да американцы, судя по всяким фото, нечасто и коптили.

Монотонные схемы защитной окраски на самом деле воспроизводить не многим проще, чем многоцветные. Поскольку если просто ровно задуть машину – она будет скучная, как кирпич в сумерках. Если подчеркнуть темными линиями тонкую внутреннюю расшивку – будет немногим лучше, тетрадный лист в клеточку. Поэтому я слегка усложнил себе жизнь.

Предварительная тонировка

Для начала я решил применить прием предварительной тонировки. После того, как ниши шасси были временно закрыты щитками, машина в местах опознавательных полос и избранных местах по передним и наружным кромкам линий расшивки была тонко задута белой дюпоновской полуматовой краской, разведенной ацетоном. После высыхания краски полосы (в том числе и на киле) были закрыты маской, и началась самая, пожалуй, трудоемкая работа по аккуратной маскировке хамброловским Масколом на внешних (от края крыла) и передних (по направлению полета) зонах в узлах расшивки.

Техника дела: Закрыть маской можно любую поверхность. Для этого надо нежесткую изоленту налепить на ровную поверхность типа пластиковой пластины и по линейке распустить лезвием на “лапшу” шириной около миллиметра. Далее полоски наклеиваются по внутреннему контуру на защищаемый участок, после чего промежуток между ними заполняется ими же (внахлест) или чем угодно – Масколом, мокрой или сухой бумагой, короче, у кого чего под рукой. Единственно, что предварительно на тестовых выкрасках с аналогичным покрытием (не ленитесь их делать в процессе) надо проверить – а не отдерется ли, несмотря на точечный контакт, изолента вместе с краской. Дюпоновскую я выбрал, потому что торопился, и, вроде, не ошибся. Легла краска на предварительно обезжиренную спиртом поверхность без грунта, и сцепилась очень прочно. Кстати, липкость изоленты можно снизить, слегка опудрив каким-нибудь порошком типа талька, или просто налепив-отлевив несколько раз на собственные руки после еды. На штаны налеплять не рекомендую, прилипнут мелкие ворсинки, которые могут торчать по краям. Специфика Маскола в том, что его застывшую пленку резать не рекомендуется. Поэтому, используя эффекты смачивания, проще высадить зубочисткой капельку, и слегка касаясь ее сверху, разогнать по поверхности в линию. При некотором навыке Маскол в канавку расшивки не полезет, оставаясь вдоль кромки. Опять же – не понравилось – отодрал пленку и повторил процедуру.

Затем модель получила тонкий слой темно коричневой краски (см. пример на правой консоли).

Также, перед покрытием базовыми цветами в избранных местах (замках, некоторых стыках и центроплане, утаптываемом ногами пилотов и техников) я задул модель Ганзовским алюминием. У этой краски есть уникальное свойство позволять сшелушивать с себя последующее ганзовское же покрытие, обнажая “чистый металл”.

Остекление

Элементы остекления сделаны очень чисто и практически не нуждаются в подгонке. Приклеивать их можно в любой момент, но лучше красить все вместе в сборе для простоты выравнивания общего тона. Поэтому фонарь был покрыт защитными масками, а пока сохла белая краска, маски были прорезаны, после чего козырек и заднее остекление Клиарфиксом посажены на места.

Техника дела: поверхности со сложной геометрией были предварительно покрыты тонким слоем клея БФ-6. Полученная пленка была прорезана по контуру переплетов остроконечным обломком хрупкого вороненого лезвия (самый тонкий из известных мне инструментов). Боковые сворки фонаря получили маски из изоленты. Для этого кусочки изоленты были налеплены с двух сторон на фторопластовую пленку (в принципе – налепить можно на что угодно, хоть фольгу, лишь бы потом отлипло) и обрезаны ножничками по размеру наружного остекления. Аналогично – для внутренних поверхностей с поправкой на толщину и кривизну стенок. Это для того, чтоб “из под пятницы суббота не торчала”, т.е. внутренний окрас стыковался на просвет с наружным.

Покраска

Сама по себе схема окраски очень проста. За исключением того, что класть краску приходилось тонкими слоями, чтобы старания по предварительной тонировке не оказались напрасными. Сначала модель была задута серым цветом по нижним поверхностям. После защиты внутреннего пространства кабины (бумажные вставки на полосках изоленты) все переплеты фонаря получили слой интерьерной краски. После чего по верхним поверхностям прошелся оливковым тоном. Граница раздела цветов была получена в несколько приемов, последовательно оконтуривая один цвет другим до получения удобоваримого результата. Носовая часть капотов после наложения маски получила, вместе с коком, последовательно слой алюминия и красный наружный. Изначально накрашенные белые полосы дополнительного распознавания на вертикальном оперении на многих машинах впоследствии закрашивали, главным образом – по просьбам стрелков “крепостей”, чтобы не искажать и без того похожий на “Мессеров” силуэт. Закрасил эту полосу и я, но так, чтоб было едва заметно, что делалось это не в заводских условиях.

В завершение модель получила слой полуматового Микроскейловского лака, необходимого для качественного нанесения декалей.

Декали

Аэромастеровские декали не вызвали ни малейших нареканий. За исключением того, что изначально напечатаны на дубовейшей картоноподобной бумаге, что несколько затруднило вырезание контуров сложной конфигурации. Зато отмокание клеевого слоя происходит очень быстро, секунд за двадцать. Сама по себе пленочка подложки достаточно тонкая, все надписи читаются, чистые цвета, короче, что еще нужно? Совсем немного – положить без “серебра” на не очень гладкие (так получилось) поверхности с подчас непростой геометрией. Что и было сделано с применением Микроскейловских Sol и Set. Естественно, сначала поэкспериментировал с малоответственными обрезками на заготовленных выкрасках. Звезда на удивление легко обтянула выступающий на консоли обтекатель узла навески элерона, но кое-где спустя некоторое время пришлось остро заточенной спичкой пройтись по линиям расшивки для пущего прилегания.

Техника дела: Вырезанный кусочек декали пинцетом обмакивался в воду, секунд через десять помещался не поверхность модели, еще секунд через пятнадцать кисточкой, обильно смоченной в Set пленка декали перегонялась на свое место, позиционировалась, после чего прижималась сухой тряпочкой. Спустя некоторое время в местах “серебрения” декаль получала микропроколы обрезком лезвия и обильно заливалась Micro Set. При необходимости процедура повторялась примерно через час.

В довершение декали получили выравнивающий слой из смеси сатинового и матового лака.

Полученный результат еще нельзя было считать окончательным, поскольку белоснежные декали и полосы смотрелись на модели слишком вызывающе. Их изначальная белизна была слегка приглушена тончайшим распылом оливкового цвета.

Доводка

Машины в Европе с учетом специфики высотного эскорта выгорали своеобразно, ультрафиолет на высоте приводил к появлению едва заметного фиолетово-коричневого оттенка на верхних, изначально достаточно темных серо-оливково-зеленых поверхностях, что и было отражено тонким распылом по “хребту” и выступавшим участкам несущих и рулевых поверхностей.

Машины за месяц-полтора не успевали приобрести сильно обшарпанный вид, металл изредка поблескивал на замках, некоторых стыках и центроплане, утаптываемом ногами пилотов и техников. Местами (по кромкам консолей) это получилось само собой, местами прошелся кончиком резачка по “клепкам” замков панелей капотов, ну и в местах наибольшей вероятности пребывания пилота и обслуги. Блеск “металла” был приглушен местами распылом матового лака.

Расшивка была подчеркнута подпусканием тонкой кисточкой очень жидко разведенной черно-коричневой Тесторовской эмали, излишки удалялись или растушевывались ваткой с растворителем.

Мелочи

Собственно, в модели мелочей не бывает, бывают недоработки. Габаритные огни получили прозрачное цветное покрытие из хамброловской краски (знать бы, из чего ее делают, похоже на ПВС, поскольку краска не портит ни одно из известных мне покрытий), строевые огни получили подслой Тесторовской “Хром-Сильвер”, поверх которого также получили цветные “линзы” от Хамброла. Также слой серебрянки получили зеркальце заднего вида, кончик трубки Пито и гидроцилиндры стоек шасси, поверх базового приглушенного алюминия. Гидравлика привода тормозов была обозначена проволочками, закрепленными к стойкам шасси. Иной раз эти трубки также красили “серебрянкой”.

Стволы пулеметов получили слой воронения (побежалость при нагреве натертого луком “ствола” легко получить, осторожно нагревая сбоку от пламени газовой горелки) и вставлены по месту. Копоть от стволов, иной раз обильно изображаемая некоторыми моделистами, навряд ли могла появиться на консолях, поскольку ствол находится в шахте. Скорее пороховой нагар появится из лючков гильзовыбрасывателей. А вот копоть от патрубков пришлось сделать аэрографом, стараясь не придать сильного загара лицу фигурки на капоте.

Хотя взлетали самолеты с бетонки, рулежка к капонирам производилась по траве, поэтому “резину” на колесах я покрыл изначально землистым оттенком, после чего, последовательно от серого к черному, обработал “сухой кистью”, с тем, чтоб “земля” осталась по ободам и в канавках протектора, а резина снаружи получила цветовой переход от запыленной по краям до почти чистой по центру. Диски колес получили легкую смывку темного цвета. И рельеф подчеркнулся, и естественности добавилось, вроде масла с пылью.

Единственный относительно спорный момент по окраске – цвет внутренней части посадочных щитков. Опрос незаинтересованной публики на тему – “какой цвет” на предъявленных ч/б фотографий некоторых реальных машин показал, что “никак не серебристый”. Поэтому покрасил штатной цинковой желтой. Если же получу неопровержимые доказательства своей неправоты (инструкцию Тамии не предлагать!), то просто выну закрылки, благо на ПВА зафиксированы, и за пару минут приведу в соответствие.

Приложения

1. Краткий словарь авиатора

• Аэроплан – аппарат тяжелее воздуха, способный периодически летать без посторонней помощи.
• Фюзеляж – центральная часть конструкции аэроплана, от которой периодически отваливается все остальное.
• Элероны – подвижные поверхности на плоскостях, отклонение которых в полете позволяет аэроплану махать крыльями.
• Плоскость – в авиации – поверхность переменной кривизны.
• Центроплан – место, откуда у самолета крылья растут.
• Нервюра – деталь силового набора, заметно искажающая поперечное сечение крыла/оперения.
• Кок – слово из трех букв в английском разговорном языке. А вообще – перевод на русский слова “spinner”.
• Фунт – универсальная английская единица измерения. Например, один фунт стерлингов в золотом эквиваленте примерно равен фунту сушеных рублей.
• Галлон – мера объема, окончательно прижившаяся у американцев после того, как они не смогли прочесть слово “литр”.
• Фонарь – прозрачное (полупрозрачное) ограждение, ограничивающее возможность плюнуть за борт.
• Консоль – имя прилагательное (к фюзеляжу). Мешает самолету падать, создавая подъемную силу.
• Закрылки – отклоняемая от крыла поверхность. Мешает быстро ездить по земле.
• Киль – заметно выступающая за контуры задней части фюзеляжа деталь, будучи плоской, часто используемая для нанесения букв и цифр. Немного мешает в полете, создавая дополнительное сопротивление набегающему потоку воздуха.
• Шасси – предусмотрительно добавленный в конструкцию источник тормозной жидкости – главного компонента для одноименного ликера (смешать 1:1 с любым сиропом, закуску и ведро искать заранее).
• Двухзвенник – предохраняет от осевого проворота телескоп стойки шасси, не позволяет самолету ездить боком.
• АНО – аэронавигационный огонь. Обычно закрыт прозрачным колпаком-блистером, чтоб не задувало. Традиционно • АНО – разного цвета, чтоб пилот видел, куда летит – направо (зеленый или синий) или налево (красный). Хвостовой • АНО не окрашивают, потому что из кабины его не видно.
• Строевые огни – три разноцветных фары (по числу букв), позволяющие пилотам обмениваться репликами в полете в условиях ограниченной слышимости.

2. Краткий словарь моделиста

• Модель покупная – чаще всего набор заготовок (пластика, дров), отдаленно напоминающих контурами рисунок на коробке.
• Модель собранная – результат, неадекватный приложенным усилиям.
• Сборка “из коробки” – циклически повторяемые операции “купил, собрал, выкинул” в различных вариантах.
• Инструкция (сборочная) – истина в последней инстанции для тех, кто не умеет читать, поскольку содержит много картинок.
• Литник – пластиковая рамка, прилагается к отливкам деталей модели в качестве основного источника зап.частей при доработке.
• Облой – выпирающие за контуры отливки модели тонкие (толстые) пленки пластика. Источник зап.частей при доработке модели.
• Декаль – набор надписей и рисунков, выполненный в виде переводных картинок. Лотерея – “ляжет – не ляжет”.
• Технологичка – набор читаемых (нечитаемых) мелких слов на декали, обычно – подписи ко всяким люкам, наносимые на прототип специально для тех, ко не читает тех.документацию
• Фототравление (PE, Photo etched Parts) – металлическая (латунь, медь, нержавейка, чугун) пластинка, на которой фотоспособом протравлены контуры мелких и совсем мелких деталей. Первый неизбежный вопрос – “ну и как все это собирать”, второй – “куда ОНА (отрезанная деталь и ее родственники) с пинцета вылетела. Эдуард (Eduard, Чехия) – производитель качественных РЕ-аксессуаров общирнейшей номенклатуры, существует на рынке для того, чтоб по числу протравленных им деталей можно было оценить степень достоверности модели прототипу. Степень достоверности или торопливости Эдуарда оценивается сравнением с РЕ от Абера или Парта. Абер (Aber, Польша) – производитель РЕ-аксессуаров, существует на рынке для того, чтобы Эдуард (Eduard, Чехия) не дремал. Периодически радует головоломными наборами Парт (Part, Польша) – см. Абер (Aber, Польша).
• Циакрин – патентованное средство для моментального склеивания пальцев Незаменим для надежного приклеивания детали к пинцету. При неудовлетворительном результате можно оторвать, зачистить поверхности от клея и повторить процедуру.
• Шпаклевка (произв. от. “шпатлевка”) – единственная возможность исправить что-либо на модели для людей, не владеющих слесарными, столярными и плотницкими инструментами.
• Аэрограф – приспособление для заплевывания поверхности брызгами разных цветов. Без компрессора работает, но очень плохо.
• Компрессор – приспособление для создания трудноразделимой водо-масляно-воздушной смеси, подаваемой в аэрограф.
• Маскол – жидкая сопля, быстро застывающая в соплю твердую, но эластичную.
• Клиарфикс – жидкая сопля, быстро застывающая в соплю твердую, но прозрачную, пластик не травит, как налепили, так в конце концов и отвалится.
• Акриловые водорастворимые лаки – первый шаг к тому, чтоб насмерть заклепать сопло белорусского аэрографа.
• Дюпон (дюпон) – крупный производитель и поставщик красок (в бочках), в т.ч. для ВВС США. Несколько измельчал в последнее время, фасуя краски по (10-25мл) для моделистов. Оно и к лучшему. В гамме встречаются “советские” цвета, но иногда – с легким “американским” акцентом. Идеально для получения зеркально гладких поверхностей, впрочем, и остальные получаются очень неплохо.
• Ганза (Gunse Sanjor) – крупный производитель красок восточного происхождения, создавший собственную гамму, постоянно цитируемую в разных восточных инструкциях. Идеально для аэрографа (серия Mr Color + ацетон), но чтоб понять, какой цвет иной раз подразумевался (пр. – Russian Green), надо сощурить глаза на восточный манер, да так и оставить, пока не снизойдет просветление.
• Russian Green (4БО в сухопутном варианте) – судя по обилию предлагаемых разными производителями вариантов – любой “зеленый”. Те, кто доказывают полное соответствие некому “образцу”, обычно забывают добавить, что образец (если был) был покрашен лет сорок-пятьдесят назад. И, соответственно, состарен естественным путем, если только не хранился в безвоздушном пространстве. Любителей воспроизводить народные рецепты вынужден огорчить – карьер, поставлявший основной компонент 4БО (51,5%масс) – “охру журавскую” – уже давно закрыт. А различимых глазом оттенков “охры вообще” в природе примерно столько же, сколько разных оттенков зеленого цвета. Или чуть больше.
• Хамброл (Humbrol) – крупный производитель красок, славится своими алкидными эмалями, которые после засыхания можно снять с поверхности только зубилом или концентрированной щелочью. Идеально для грунтовки и тонировки “сухой кистью”.
• Тестор (Testors) – крупный производитель красок, иной раз его стеклянные баночки проще разбить, чем свернуть прикипевшую металлическую винтовую крышку. Помогают угрозы, тиски или ременный ключ. Тамия (Tamiya) – крупный производитель красок, идеально (акрил) для окраски кистью пасхальных яиц, гипсовых и картонных изделий. Помогает также при экстренном “полевом ремонте” тонкой кисточкой. Также в ассортименте прекрасные аэрозоли для.покраски заборов. Алкидные эмали при напылении аэрографом образуют на пластике ровное устойчивое покрытие.
• “Сухая кисть” – прием тонировки путем натирания окрашенной поверхности кистью с едва заметными следами краски другого цвета. Лучшего способа быстро “убить” новую кисточку пока не придумано.

3. Фрэд Гловер, историческая справка. Послужной список:

20.02.44 вступил в 4 ИАГ
30.04.44 Ф.Гловер, вылетев на чужом истребителе (P-51B 42-106856), был подбит зенитным огнем над аэродромом Валанс, и, покинув самолет, был подобран бойцами французского сопротивления.
28.05.44 вновь приступил к исполнению обязанностей в своей эскадрилье.
17.08.44 назначен адъютантом 336 эскадрильи.
24.08.44 назначен командиром 336 эскадрильи.
01.06.45 переведен в штаб 2-ых ВВС.
07.07.56 погиб в авиакатастрофе при посадке на аэродром Хазлхерст, штат Джорджия, США.

За период с 16 марта 1944 года по 17 апреля 1945 года Ф. Гловер уничтожил 22.83 самолета противника (поделив частично победы с коллегами), из них в воздухе – 10.33:

16.03.44 Bf.110 2
29.03.44 FW.190 1
29.03.44 He.111 0.33
05.04.44 Ju.52 1 (на земле)
08.04.44 FW.190 1
15.04.44 Bf.110 1 (на земле)
30.04.44 Неизв. 0.5 (на земле)
08.05.44 Bf.109 1
08.06.44 Bf.109 1
02.11.44 Me.163 1
21.11.44 Bf.109 3
25.12.44 FW.190 1
16.01.45 FW.190 2 (на земле)
16.01.45 Bf.109 1 (на земле)
27.02.45 Bf.109 2 (на земле)
27.02.45 FW.190 1 (на земле)
17.04.45 Ju.87 1 (на земле)

За время службы в 336 ИАЭ 4 ИАГ сменил 3 истребителя P-51 “Мустанг”:

P-51B-1-NA 43-12214 16.03.44-02.11.44
P-51D-10-NA 44-14787 02.11.44-??.05.45
P-51D-20-NA 44-64153 ??.05.45-07.07.45

Награжден Авиационной медалью, Серебряной звездой и Летным Крестом за Заслуги.

4. Использованы в работе над моделью:

• Р-51В (Tamiya)
• РЕ на Р-51В (Eduard)
• Патрубки для Р-51 (Москит)
• Баки от Р-51D (Tamiya)
• Декаль “Debden Ponies” part IV (Aeromaster)
• Жидкий клей (Liquid glue, Humbrol), “Супермомент”, Клиарфикс (ClearFix, Humbrol)
• Маскол (Maskol, Humbrol)
• Жидкости для декалей Сет, Сол (Set,Sol, Microscale)
• Акриловые лаки Сэтин, Флэт(Flat, Satin, Microscale)
• Краска разная (при наличии хорошей грунтовки и отделочных лаков можно обойтись просто “нитрой”)

Вся работа заняла примерно 170 часов в течение двух месяцев, из них двое суток непрерывной покраски/отделки перед выставкой. Автор искренне благодарен за помощь советами и материалами: Грянкину Сергею, Черемискину Андрею, Мустафину Мансуру.